Летняя Исландия: неделя на другой планете

Бóльшая часть группы прилетает в Рейкьявик вечером в субботу.

Мы заранее уточним ваше время прилёта и договоримся о встрече: встречаем всех в аэропорту — прямо у выхода из зелёной зоны!

После приветствия и короткого знакомства прямо в аэропорту, мы садимся в наш удобный 8-местный венчик, чтобы отправиться в столицу Исландии — Рейкьявик. В минивене достаточно места для багажа и просторно.

Всё путешествие вас сопровождает ваш ведущий, водитель и фасилитатор группы. В этот раз — Ник Недельчук, бывший руководитель глобальных IT-проектов в IKEA HQ и Ford, который в 2019 году сменил удобную корпоративную жизнь с высокой зарплатой на путь предпринимательства. Его проект для путешествий будущего — Локали, пережил пандемию COVID и полномасштабное вторжение России в Украину. Ник сумел построить вокруг своего продукта большое глобальное сообщество, и сейчас готовиться к следующему большому шагу для того, чтобы сделать путешествия, а также обыденную жизнь увлекательнее чем прежде.

Сразу по пути в Рейкьявик мы начнём знакомство — с Исландией и друг другом. Задача вашего ведущего — превратить компанию из восьми незнакомцев в группу тёплых друзей.

Что такое Исландия? Наше первое знакомство со страной начинается с гастрономического опыта — ужин в одном из самых уютных ресторанов Рейкьявика. Арктический голец, суп из ягнёнка, а может мясо ферментированной акулы? Про эти и другие блюда нам расскажет специальный гость — наша локали из Рейкьявика Наталья Богданец. Ну а через еду мы постараемся чуть лучше понять — кто они, исландцы — жители страны, по площади больше Португалии и Ирландии, но в которой живут меньше 400 тысяч человек?

Это удивительно, но в Рейкьявике есть круглосуточный гипермаркет!

Можно ли было бы себе представить, что в крошечной стране, практически за полярным кругом, с населением в 400 тысяч человек, будет на такое спрос?



Это всё белые ночи, а ещё большой туристический поток из стран в других часовых поясах.

Поэтому давно забытое удовольствие «устроить шопинг в два ночи, потому что тогда меньше людей, и у меня настроение такое», в Рейкьявике доступно снова!



В то время, как всё базовое и необходимое на вилле уже есть (шампунь, кондиционер, гель для душа, туалетная бумага, даже кофейные зёрна и целых три кофемашины, ну а ещё полностью оборудованная профессиональная кухня), продуктами для завтраков и перекусов нам желательно закупиться заранее.



Несмотря на то, что мы — на краю света, в магазинах здесь — привычное изобилие. Для тех, кто не хочет запариваться — можно купить первоклассные полуфабрикаты и готовые блюда.

Для других, кто хотел бы сделать полноценные блюда самостоятельно, а может даже угостить своих компаньонов по путешествию — будет достаточный выбор отличных ингредиентов.

Наша вилла — это нечто, особенная часть нашего незабываемого опыта знакомства с Исландией.

От Рейкьявика туда — примерно 50 минут в пути. Дом находится внутри национального парка, где вокруг — ну практически ни души. Просторная терраса с горячей ванной под открытым воздухом, место для посиделок на улице у костра, а сразу за этим — девственный мох, и бескрайние просторы с неповторимой и дикой исландской природой — до самых гор вдалеке.

Сам дом — это огромная премиальная вилла с 11 спальнями на трёх этажах, где легко раствориться, если вы ищете уединения. В большинстве спален есть собственная ванная комната с душем и туалет — комфорт четырёхзвёздочного отеля, в котором нет незнакомцев — вас окружают все свои.

Дорога до виллы от Рейкьявика — отдельное «вау». Мы надеемся, вы заранее зарядите телефоны и камеры, почистите память и подготовитесь к тому, что фотографий и видео из этого путешествия будет больше, чем когда бы то ни было ❤️

Наше прибытие на виллу накануне будет поздним, поэтому грядущее утро — максимально тихое и расслабленное. Завтрак — самостоятельно и на вилле, с продуктами, купленными накануне в гипермаркете.

Если вы — жаворонок, и любите просыпаться пораньше, отличное идеей будет самостоятельная прогулка по окрестностям нашей виллы. В пешей доступности, прямо по мхам и тропинкам, можно добраться до небольшого водопада, или даже пройти к горам — если энергии будет очень много, а встанете вы рано.

Пишите в групповом чатике, если захотите пригласить других составить вам компанию, либо хорошенько заземлитесь, растворитесь в тишине и спокойствии дикой исландской природы с любимой книгой в руках.

В наш первый полноценный день в Исландии, знакомство с островом мы начнём с ближайших к дому достопримечательностей. А они ого-го!

Первая остановка — всего в 20 минутах — мы побываем с вами в настоящем кратере вулкана!

Kerið Crater — один из самых красивых и доступных вулканических кратеров Исландии, прямо на маршруте Golden Circle, в районе Grímsnes на юге страны. Это не гейзер и не действующий вулкан, а кратерное озеро: почти круглая впадина с ярко-синей/бирюзовой водой и красно-черными вулканическими стенками — одна из самых визуально впечатляющих геологических точек южной Исландии.

Самое интересное там — контраст цветов: красная вулканическая порода, зеленый мох/трава и очень насыщенная вода внизу. По краю кратера можно пройти кругом, а также спуститься вниз к озеру. Глубина кратера около 55 метров.

Последнее извержение здесь было несколько тысяч лет назад — это было очень давно, но человеческая цивилизация уже появилась: представьте, в Исландии извергается Kerið, а где-то далеко на юге люди уже приручают животных, выращивают зерно и строят первые большие поселения — но до фараонов, Рима, христианства и викингов ещё огромная дистанция.

Слово «гейзер» в наш язык пришло благодаря геотермальному источнику, который мы увидим прямо тут, и он так и называется: «Гейзер». Это исландское название одного из источников, но иностранцы растиражировали это слово, и превратили его в обычное существительное — ну, знаете, как «ксерокс» или «мультифора».

Сам Гейзер — не самый выдающийся источник. Зато здесь совсем рядом находится ещё один гейзер — Строккур: раз в несколько минут горячая вода, кипяток, вырываются из него огромным столбом на много метров вверх. Вот это зрелище — прямо настоящий взрыв или салют 😍

Если наденете с собой непромокаемые курточки с капюшонами — можно встать поближе, так, чтобы слегка окатило водой!

Всего в Исландии — более 10 тысяч водопадов, только вдумайтесь 😱

Но только некоторые из них принято считать «великими». Хотя мы бы даже сказали «поражающими воображение» — по своему водоизмещению, высоте, объёму! За наше путешествие мы посетим большинство из них, а Gulfoss — это первый, но сразу величайший из всех водопадов, расположенных неподалёку от Рейкьявика. Его название переводится как «Золотой водопад».

Gullfoss находится на реке Hvítá — «Белая река», которая питается ледником Langjökull. Вода падает в два яруса: сначала примерно на 11 м, потом ещё на 21 м, всего около 32 м, и уходит в узкий каньон. Из-за этого создаётся ощущение, будто река не просто падает вниз, а буквально исчезает в огромной трещине земли.

Главное впечатление от Gullfoss — масштаб и шум. Это не самый высокий водопад Исландии, но он один из самых драматичных: огромная масса ледниковой воды, брызги, ветер, каньон и несколько смотровых точек. В солнечную погоду часто бывают радуги в водяной пыли — отсюда, вероятно, и ощущение «золотого» водопада.

Маршрут первого дня закончим большим гастрономическим открытием.

Всего в получасе езды от Gullfoss расположена ферма, где уже много лет в теплице выращивают помидоры, а три года назад решили устроить полноценный ресторан с винным баром и даже пространством для коворкинга!

По атмосфере это место — очень в духе Исландии: сидишь внутри теплицы, вокруг зелень, томаты, мягкий свет, винный бар, можно пообедать, поужинать, выпить бокал вина, встретиться с друзьями или даже поработать с ноутбуком.

По еде концепция крутится вокруг самой фермы и их тепличных продуктов. Мы сами остались без ума от их томатного супа (лучший томатный суп, который мы пробовали!), брускетты, салатов, блюд с помидорами, бурраты, равиоли, сырных тарелок, десертов и вина.

Один из самых запоминающихся гастрономических опытов, которые можно устроить себе в Исландии!

Для вашего удобства, первые пять ночей и большую часть нашего путешествия мы живём на одной и той же вилле. После дня, полного приключения, мы снова вернёмся туда расслабиться.

Ближайший к нашей вилле городок — Sellfoss, до него 20-30 минут на машине. Sellfoss — крошечный, население здесь слегка больше 10 тысяч человек, однако город играет роль узлового пункта на знаменитом маршруте Golden Circle. Тут есть большие магазины, хорошие рестораны, а ещё неплохая кофейня, где мы начнём свой день.

В кофейне доступны кофе, матча и многие другие напитки, здесь много десертов и есть основное бранч-меню, так что на вилле в этот день можно поспать подольше и устроить завтрак уже в нашей кофейне.

Sellfoss — очень молодой и развивающийся город. Начало развитию задал подвесной мост, который здесь построили в 1891 году через мощную реку Ölfusá — это сделало Sellfoss точкой притяжения транспорта с разных уголков юга Исландии и превратило его в важный перевалочный пункт.

В третий день мы продолжаем знакомиться с «великими» водопадами Исландии, и нас сегодня точно будет чем удивить!

Seljalandsfoss — большой открытый водопад у Ring Road, около 60 метров высотой. Его фишка в том, что за ним можно пройти по тропе: водопад падает с бывшей морской скалы, а за струёй есть естественная ниша. Поэтому ты видишь не просто водопад спереди, а смотришь на долину через занавес воды. Это одно из самых фотографируемых мест южной Исландии, и оно очень легко доступно с парковки.

Gljúfrabúi — его сосед, буквально в нескольких минутах пешком от Seljalandsfoss. Название можно перевести примерно как «житель ущелья», и это идеально описывает место: водопад спрятан за скалой, внутри узкого каньона. Чтобы увидеть его нормально, нужно зайти через расщелину по камням/ручью внутрь грота — и там уже открывается водопад, падающий сверху в закрытую каменную чашу.

Разница по ощущениям такая: Seljalandsfoss — театральный, широкий, открытый, с видом на равнину; Gljúfrabúi — тайный, камерный, почти мистический. Первый впечатляет масштабом и тем, что можно пройти за водой. Второй — тем, что ты как будто находишь спрятанную комнату внутри скалы.

На всё у нас обычно уходит 45–75 минут, если не спешить и фотографировать.

На что стоит обратить внимание: оба водопада — «мокрые», оба требуют хорошей обуви и непромокаемой куртки. Seljalandsfoss обливает тебя брызгами, а в Gljúfrabúi нужно заходить через мокрые камни и ручей.

После наших приключений мы тут же отведаем вкуснейшего супа из ягнёнка и хотдог — исландцы считают их своим национальным гастрономическим символом.

Всего в 15 минутах от водопадов — достопримечательность планетарного масштаба! Один из хвостов исландского ледника Sólheimajökull выходит здесь практически к кольцевой дороге, а подойти к самому леднику и даже немного пройтись по нему не составляет никакого труда!

Именно в таких пейзажах сняты сцены из фильмов «Интерстеллар», «Звёздные войны» и «Бэтмен: Начало», а мы будто бы побываем внутри этих вселенных.

Ещё одна сильная вещь в этом месте — видимое отступление ледника. Sólheimajökull часто называют «climate glacier», потому что по нему очень наглядно видно, как ледники Исландии уменьшаются. Icelandic Met Office пишет, что ледники Исландии в последние десятилетия меняются очень сильно и теряют примерно 0,3–0,5% площади в год.

Наша следующая остановка — ещё через полчасика: мы выберемся на самый край острова, чтобы с высоких скал посмотреть на суровые волны северного океана, а ещё практически вплотную познакомиться с самыми очаровательными обитателями Исландии — очень похожими на «летающих пингвинов» тупиками!

По-английски puffins, по-исландски lundi. Это морские птицы с чёрно-белым «смокингом», ярким оранжевым клювом и немного комичной походкой. Из-за внешности их часто называют «морскими попугаями».

Исландия — одно из главных мест в мире для атлантических тупиков. Каждое лето миллионы птиц возвращаются к исландским скалам и островам, чтобы гнездиться; туристические и орнитологические гиды обычно пишут, что в Исландии находится примерно 60% мировой популяции атлантического тупика.

Главное: тупики в Исландии — сезонные. Они прилетают примерно с конца апреля / мая и остаются до августа, пик наблюдения обычно с середины июня до конца июля. Зимой ты их почти не увидишь: они проводят это время далеко в Северной Атлантике, в открытом море.

Гнездятся они не на деревьях, а в норках в травянистых обрывах. Поэтому лучшие места — морские скалы и острова. Они часто стоят у края утёса почти «на расстоянии портрета», но подходить слишком близко нельзя: можно обрушить край норы или спугнуть птиц.

Ещё одна визитная карточка Исландии — чёрные пляжи с шестиугольными базальтовыми колоннами. Они выглядят как многогранные каменные трубы. Образуются так: лава остывает, сжимается и трескается на геометрические формы. Поэтому колонны выглядят будто их вырезал человек, хотя это чистая геология.

Рядом с колоннами есть Hálsanefshellir — базальтовая пещера/ниша в скале. Именно там многие делают самые известные фотографии: чёрный песок, стена из колонн и вид на океан.

В море напротив стоят Reynisdrangar — острые базальтовые морские столбы. По исландской легенде это тролли, которые пытались вытащить корабль на берег, но не успели до рассвета и окаменели. Это типичная исландская смесь: реальная вулканическая геология + сказка, которая объясняет форму ландшафта.

Сам пляж чёрный из-за вулканической породы: лава и базальт дробились океаном, ветром и временем в тёмный песок/гальку. Он выглядит бархатным, особенно на контрасте с белой пеной волн, но по ощущениям это суровое место — ветер, грохот океана, холодная вода, резкие скалы.

Самое важное про Reynisfjara — опасность волн. Там бывают sneaker waves: внезапные волны, которые заходят намного дальше на берег, чем предыдущие. Человек может стоять “на сухом”, фотографировать, отвернуться от океана — и через секунду волна накрывает его и утягивает вниз по круто уходящему пляжу. Поэтому правило простое: никогда не поворачиваться к океану спиной, не подходить к линии воды, держать детей за руку и смотреть на предупреждающие знаки.

По атмосфере Reynisfjara — не “милое красивое место”, а скорее Исландия в её готическом виде: океан как сила, чёрная земля, каменные башни и ощущение, что ты стоишь на краю чего-то очень древнего и дикого.

На ужин мы отправляемся в Vík — самую южную деревню Исландии, стоящую между чёрным океаном и ледником Mýrdalsjökull. Под этим ледником спит Katla — один из самых грозных вулканов страны. Он просыпается, в среднем, раз в 50 лет, но извержения здесь уже не было с 1918 года. Когда вулкан снова проснётся, опасность для этих мест будет не только в пепле, но и в ледниковых паводках: потоках воды, льда и вулканического песка, способных за считанные часы изменить весь ландшафт.

Впрочем, нам, как и местным жителям, не стоит переживать: исландцы научились жить рядом с вулканами. Территория вокруг Vik внимательно контролируется: об извержении будет известно заранее, и тогда эта деревня будет полностью эвакуирована.

Наш ужин — традиционно в особенном месте. The Soup Company начинали свой бизнес как фудтрак, переделанный из военного контейнера времён Второй Мировой. Сегодня — это ресторан, основа меню которого — супы авторской рецептуры,а местная фишка от шефа — острый мясной суп-гуляш, который подают в чёрном-чёрном хлебе — цвета лавы!

Фишка ресторана — ты всегда получаешь бесплатную добавку, так что голодным отсюда уйти нельзя.

Сразу после ужина мы предлагаем отправиться на единственный в мире 'Lava Experience'.

Это опциональная часть программы и оплачивается дополнительно прямо на месте — €46 с человека.

Местные жители научились плавить настоящую застывшую лаву, разогрев её до температуры в 1100 градусов, а затем выливают её прямо в специально построенный зал, чтобы зрители могли посмотреть, как выглядит извергающийся вулкан, и как ведёт себя лава, когда застывает.

В шоу также рассказывают про вулканы вокруг Vík, особенно про Katla под ледником Mýrdalsjökull, и про извержение Katla 1918 года. Это особенно круто именно в Vík, потому что ты сидишь в деревне между чёрными пляжами, ледником, вулканами и лавовыми ландшафтами — и тебе объясняют, почему всё вокруг выглядит так инопланетно.

По времени это обычно около 50–60 минут.

Время в пути до нашей виллы — 2 часа, вернуться мы должны до 23:00.

День покажется очень насыщенным и длинным, но стоящим того: впечатления нас будут греть ещё очень долго, даже после окончания путешествия.

Четвёртый день у нас посвящён Рейкьявику и китам в столичной бухте.

Позавтракать рекомендуем в этот день дома, до выезда: ехать до Рейкьявика около часа, а первый пункт программы у нас будет в кофейне с ограниченным меню: из еды там только салаты, киши и десерты. Зато кофе отличный, равно как и собеседник, встреча с которым там нас ждёт 😍

Ровно в 11:00 стартуем в Рейкьявик. Время в пути — чуть меньше часа, зато дорога — сама по себе огромная достопримечательность!

Мы будем проезжать по территории национального парка, то взмывая к небу, на самые пики гор, то опускаясь вновь вниз, в пейзажи, напоминающие Мордор из «Властелина Колец». Впечатления — до мурашек!

На полуденный кофе (или чай), сразу по приезду в Рейкьявик, компанию нам составит Антон Лукашевич — местный житель, когнитивный учёный, исследователь в области зрительного восприятия, внимания, рабочей памяти и нейронауки.

Последние несколько лет Антон живёт в Рейкьявике, поскольку здесь находится одна из самых сильных лабораторий в мире, занимающаяся исследованиями того, как мозг обрабатывает визуальную информацию: как мы замечаем объекты, как внимание выбирает важное из «толпы» стимулов, как работает зрительная рабочая память, и какие автоматические процессы происходят ещё до того, как мы осознанно обращаем внимание на объект.

Антона Лукашевича вы можете помнить по выпуску «А поговорить?» на YouTube-канале Ирины Шихман, где он размышляет на тему различий женского и мужского мозга.

За кофе Антон нам расскажет, чем живёт Рейкьявик и Исландия, за что он так любит эту страну и почему планирует здесь остаться надолго.

После встречи в книжной кофейне, мы отправляемся на полноценное знакомство со столице Исландией. Рейкьявик нам будет показывать Наталья Богданец — та самая, которая встречала нас ужином в первый вечер по прилёту.

Наташа проведёт нас к самым главным достопримечательностям города, расскажет историю, познакомит с особенностями и поможет сориентироваться.

Прогулка закончится главным «стритфудом» Рейкьявика: это сытный, согревающий суп и пюре, фаршированное местной треской — деликатес, от которого пальчики оближешь!

Внимание: эта активность опциональная и оплачивается дополнительно. Стоимость: 21,5 тысячи исландских крон, то есть 150 евро. Но по крутости стоит каждого уплаченного цента!

Этим летом в бухте Рейкьявика особенно много китов!

Знакомиться с ними мы отправимся на маленькой скоростной лодке, всего там не более 16 мест.

В отличие от больших туристических кораблей, маленькая лодка может добраться максимально близко к китам, а ещё она быстрая — мы потратим сильно меньше времени, а увидим сильно больше!

Киты приплывают к берегам Исландии только летом, а на зиму отправляются к островам в Карибский бассейн. Киты — невероятные животные. Говорят, их эмоциональный спектр сравним с человеческим, а интеллектуальные способности превосходят многие другие живые существа.

Например, киты живут в сложных группах, узнают друг друга, координируют охоту, помогают раненым или детёнышам, могут держаться семейными линиями годами. У многих видов есть сложные звуки: песни, щелчки, сигналы. У кашалотов, например, есть «диалекты» — разные группы используют разные ритмы щелчков, почти как культурные маркеры.

Киты запоминают маршруты, места кормления, поведение других особей, учатся друг у друга. У горбатых китов техники охоты могут распространяться между группами как «мода» или культурная традиция.

Есть много наблюдений, где киты явно проявляют заботу, стресс, любопытство, игру, привязанность к детёнышам и группе. У косаток, например, очень сильные семейные связи.

Киты — одни из самых умных животных на Земле, с развитой социальной жизнью, памятью, коммуникацией и эмоциями. В чём-то из этого мы убедимся лично, максимально приблизившись к ним в океане.

Наш ужин сегодня — в самом уютном фудхолле Исландии. Это здание — историческое, его построили в 1914 году, специально, как крупный почтамт. Архитектором был Rögnvaldur Ólafsson, один из важных ранних исландских архитекторов. До 1960-х это был фактически главный почтовый узел Рейкьявика и важный сортировочный центр для всей страны.

Совсем недавно, в 2018 году, исторический почтамт в центре у гавани решили закрыть и перенести обслуживание в район Hagatorg в западной части города. Iceland Review тогда писал, что вместе с ним закрывали и отделение в Seltjarnarnes, а для Pósthússtræti это означало конец более чем 150 лет почтовой службы в этой локации, ведь до здания, в котором мы с вами будем, здесь была более старая постройка почтамта — аж с XIX века.

Подготовка к открытию фудхолла на месте старого почтамта и строительство длились долгие шесть лет: рестораны начали принимать здесь гостей совсем недавно, в 2022-м, и с тех пор это место стало культовым в городе.

Сегодня здесь размещены сразу девять разных кухонь под одной крышей. Вот что здесь есть из самого интересного:

1️⃣ Finsen — seafood soup
Если хочется чего-то исландского и согревающего, то можно начать с Seafood Soup: в меню указаны langoustine, cod и shrimps, сверху сливки. Это, наверное, самый логичный выбор после насыщенных приключений в море.

2️⃣ Yuzu — Yuzu Chilli burger или Kimchi Chicken
Yuzu — известная исландская burger-сеть. Их Yuzu Chilli прямо обозначен как signature burger, а Kimchi Chicken — crispy fried chicken с кимчи и yuzu hot sauce. Это не «исландская традиция», но хороший современный Reykjavík fast-casual.

3️⃣ Fuku Mama — Korean Beef Bulgogi Noodles или bao buns
У Fuku Mama я бы смотрел на Korean Beef Bulgogi Noodles с udon, kimchi и bulgogi sauce, либо на bao buns — особенно chashu pork belly или bulgogi beef.

4️⃣ Super Burrito — Lamb Birria Burrito
Самый интересный пункт у них — Lamb birria burrito: barbacoa lamb, guacamole, beans, rice, и подаётся с birria consommé. Для Исландии прикольно именно сочетание мексиканского формата с бараниной.

5️⃣ Ciao Trattoria & Wine — ravioli или seafood tagliatelle
Если хочется не street food, а более “ужинного” вайба с бокалом вина, Ciao выглядит хорошим выбором: в меню есть ravioli с porcini mushroom filling, tagliatelle frutti di mare, carbonara, burrata и antipasti platter.

Время в пути до виллы — примерно 45 минут, а большая часть дороги проходит через потрясающие ландшафты национального парка по узкому, двухполосному шоссе. Красотой помогут нам насладиться белые ночи — летом в Исландии солнце почти не садиться, а это значит, будут невероятно драматические виды и пейзажи как с картин или ваших любимых фильмов.

Очередное размеренное утро, где каждый решает сам: наслаждаться тишиной и дикой природой, отправиться в хайк или пообщаться со спутниками.

Одно главное: до старта важно плотно позавтракать, ведь сегодня мы будем вдали от цивилизации, долгое время лишь с точками для перекуса.

Тингведлир — удивительный заповедник, находящийся под защитой ЮНЕСКО с 2004 года. С одной стороны, это совершенно инопланетное место разлома двух тектонических плит — евразийской и североамериканской. Это то место, где сталкиваются два континента, и это столкновение можно увидеть своими глазами!

С другой стороны, Тингведлир — это древнее место национальных собраний («тинги»), принятия важнейших для страны решений, исполнения казней, в общем сердце страны, исландский парламент под открытым небом.

«Тингведлир», в принципе, так и переводится с исландского — «поля собраний».

Удивительно, но Исландия была своего рода демократией с самого начала существования здесь цивилизации больше тысячи лет назад.

Исторически Альтинг появился в 930 году в Þingvellir / Тингведлире. Это было не здание парламента, как сейчас, а ежегодное собрание под открытым небом. Туда съезжались вожди, свободные землевладельцы, их семьи, свидетели, торговцы, спорщики — это было одновременно политическое собрание, суд, ярмарка и большой общественный съезд.

Главным местом был Lögberg — «Скала закона». Там выступал lögsögumaður — «законоговоритель». В ранней Исландии законы долго существовали в устной форме, и его задача была знать закон, произносить его публично и вести собрание. Представьте человека, который одновременно живой архив, председатель и символ правового порядка.

Почему это так важно: в Исландии не было короля в обычном средневековом смысле. Общество строилось вокруг родов, местных вождей и системы права. Поэтому Альтинг был способом удержать остров вместе: решать конфликты, принимать правила, признавать решения судов и обсуждать дела, касающиеся всей страны.

Один из самых известных моментов в истории Альтинга — принятие христианства около 1000 года. По легенде, чтобы избежать гражданского конфликта между язычниками и христианами, законоговоритель Þorgeir Ljósvetningagoði принял решение, что Исландия официально станет христианской, но некоторые языческие практики временно могли сохраняться в частной жизни. Это показывает, что Альтинг был не просто «парламентом», а механизмом компромисса для всей страны.

После утраты независимости Исландии, Альтинг со временем потерял часть реальной власти, особенно когда страна оказалась под властью Норвегии, а затем Дании. Но само имя и институт сохранились. В XIX веке, во время исландского национального возрождения, Альтинг стал важным символом древней самостоятельности. Современный парламент Исландии тоже называется Alþingi и заседает уже в Рейкьявике.

Тингведлир — священное и сакральное место для всех исландцев. Сегодня здесь по-прежнему проводятся фестивали, а одна из полян обустроена в историческией круг — так, как на протяжении веков собирались вместе принимать важные решения исландцы.

Дальше, если ехать на северо-запад за Рейкьявик, начинается невероятно красивый национальный парк вокруг ледника Snæfellsjökull. Туда мы отправляемся за вечерней программой.

Этот заповедник интересен тем, что защищает сразу весь ландшафт от вершины вулкана до океана: ледник, лавовые поля, кратеры, морские скалы, пляжи и старые рыбацкие стоянки. Это первый национальный парк Исландии, который тянется от вершины горы до моря.

Самое примечательное там — Snæfellsjökull, вулкан под ледником. Он знаменит ещё и литературно: у Жюля Верна в «Путешествии к центру Земли» именно через кратер Snæfellsjökull герои отправлялись внутрь Земли. Поэтому место часто воспринимают как мистическое — «энергетический» вулкан, край земли, океан, лава и ледник в одной картинке.

В заповеднике у нас будет много остановок: непосредственно у подножия вулкана, на пляже с морскими котиками и останками кита, у скал с тысячами гнёзд северных птиц и тупиков, а ещё рядом с типичными исландскими домиками — замурованными внутрь земли!

Мы объедем западный мыс целиком: сначала юг, потом запад и затем попадём на север, где природа просто поражает своим величием, а часть пути проходит прямо по берегу океана.

Мы объедем весь западный полуостров, значимую часть которого занимает заповедник. Достигнув самой западной точки на южном побережье, перемахнём на север — а там нас ждёт что-то совершенно обворожительное.

Viking Sward Road известна на весь мир, хотя для местных это всего лишь транспортная артерия. Мы остановимся ненадолго, чтобы прочувствовать всю силу места, прежде чем продолжить наш путь.

Наш пятый день будет насыщенный и наполненный приключениями. Вернёмся домой мы достаточно поздно, а ужин устроим в ресторане в заповеднике, перед самым выездом в сторону дома.

Сегодня стартуем рано — в 9 утра собираемся в гостиной уже с собранными чемоданами: с виллы мы уезжаем окончательно, и в этом трипе сюда уже не вернёмся.

Зато сегодня, всего за один день, мы проедем через всю Исландию — из зелёных окрестностей Селфосса на далёкий Север, в уютный Акурейри.

Мы проедем более 400 километров по главной дороге острова, наблюдая, как за окнами сменяют друг друга лавовые поля, бескрайние долины, суровые горы и маленькие исландские фермы. Это будет долгий, но невероятно красивый день, когда сама дорога станет одной из главных достопримечательностей путешествия.

По пути мы поднимемся на кратер потухшего вулкана Грауброук, откуда открывается панорама древних лавовых полей, а затем свернём к каньону Колугльювюр. Здесь бурная река пробила себе путь между высокими скалами и образовала водопад Колуфосс — одно из тех мест, которые редко попадают в стандартные туристические маршруты. Если позволит время, мы также заглянем к традиционной исландской церкви Видимираркиркья с крышей, покрытой настоящим дёрном.

После обеда дорога проведёт нас через величественную долину Эхнадалюр и горный перевал к берегу самого длинного фьорда Исландии. Там, среди заснеженных вершин, нас встретит Акурейри — маленькая, яркая и удивительно уютная столица Севера.

После длинного переезда, лучшее, что мы можем сделать — отправиться в спа! Тем более здесь, в Акюрейри, находится один из лучших комплексов, построенных прямо на геотермальных источниках! Вода нагревается природным способом, прямо под землёй, и бьёт наружу стремительными источниками.

Forest Lagoon — это новый и стильный проект с двумя бассейнами, построенный прямо посреди леса на берегу самого длинного фьорда в Исландии.

Это самый удалённый, наименее туристический, и, пожалуй, лучший в Исландии спа-комплекс с точки зрения цены и качества. Стоимость за вход — €52 с человека. Оплатить можно сразу по прибытию тем, кто решит пойти расслабиться внутрь.

Внутри Forest Lagoon, помимо двух бассейнов с горячей геотермальной водой, есть сауна, ледяная купель и водный бар, где коктейль можно купить не выходя из бассейна.

Если вы не любите спа, мы предложим вам маршрут прогулки по Акюрейри — столице исландского Севера.

Один из самых ярких гастрономических опытов нашего путешествия — ужин на этой семейной ферме. Самые свежие местные продукты, уютный интерьер и очень необычный сэттинг: мы ужинаем практически с коровами — сразу за панорамным стеклом — их стойла, куда коров загоняют после дневного выпаса.

Очень необычный опыт: но внезапно всё максимально чисто, красиво, вкусно пахнет и эстетично. Такого наверняка у вас ещё не было!

Эту ночь мы проведём в отеле на Севере Исландии, недалеко от берега озера Миватн — отдельная достопримечательность, одно из самых необычных мест северной Исландии.

Это не просто озеро, а целый вулканический мир вокруг воды: псевдократеры, лавовые лабиринты, парящая земля, кипящая грязь, пещеры с горячими источниками и ландшафты, которые легко представить в Game of Thrones или на другой планете.

Расселение в отелях: в соответствии с вашей бронькой — одноместное или вместе с соседом. Пожалуйста, обратите на это внимание при покупке.

Казалось бы, уже седьмой день путешествия, и удивить нас Исландии ничем не получится. Это вовсе не так — вот увидите, сегодня будем брать новый уровень восхищения от самой особенной и дикой части острова — восточных фьордов.

В этот раз завтрак в формате шведский стол включён в стоимость проживания. Нам важно успеть перекусить, собрать вещи и встретиться на ресепшн уже со всеми вещами, сделав чекаут, к 9 утра.

В 9 ровно мы выезжаем в наш очередной день экспедиции. Всего через полчаса, обогнув удивительное геотермальное озеро, мы прибываем к самой первой, и едва ли не самой впечатляющей своей сюрреалистичностью достопримечательности: Hverir — здесь пик геотермальной активности.

Почва тут насыщенного оранжевого, жёлтого и красного цветов. Кое-где в земле провалы, сквозь которых идёт густой пар с запахом сероводорода. А где-то в отверстиях внутри земли прямо видно кипящую «кашу» серовато-пурпурного цвета.

Из-за кислотности в этой зоне почти нет растительности. Почва очень кислая, горячая и насыщенная серой и другими минералами. Для растений это плохие условия, поэтому вместо зелёной Исландии мы увидим голую рыже-серую землю.

Цветов здесь очень много, и все они инопланетные. Жёлтый — это сера и серные отложения. Рыжий, коричневый и красноватый оттенки связаны с окислением минералов, похожим на “ржавчину”. Серый и чёрный — вулканическая порода, грязь и изменённая горячими газами земля. Поэтому поверхность выглядит как палитра: жёлтое, охристое, красное, серое, чёрное.

Земля здесь буквально «дышит»! «Фумаролы» — это отверстия, из которых выходит пар и вулканические газы. Они шипят, свистят, иногда выбрасывают густые белые облака пара. Рядом кипят грязевые котлы: это горячая вода, пар, глина и минералы, которые пузырятся как живая каша.

Пейзаж кажется мёртвым, но активным.
Это самое странное ощущение: вокруг почти нет жизни, но земля не «пустая» — она шумит, кипит, дымится и пахнет серой. Поэтому Hverir выглядит не как обычная пустыня, а как поверхность другой планеты, где под корой что-то продолжает работать.

Геологически Hverir связан с активной вулкано-геотермальной зоной северной Исландии, рядом с системой Krafla. Тепло снизу нагревает грунтовые воды; вода превращается в пар, растворяет минералы, поднимает газы — и на поверхности появляются фумаролы, кипящая грязь и яркие серные пятна.

Важное правило для нас: не сходить с дорожек. Корка земли местами может быть тонкой, грязевые котлы реально кипят, а паровые отверстия очень горячие. Это место для «смотреть и чувствовать», но не для экспериментов руками или ногами.

Ещё полчаса пути — и мы у главной достопримечательности Севера — водопада Detifoss. Да что уж Севера — всей Исландии!

Detifoss называют самым мощным водопадом Исландии: стремительная ледниковая река, шириной в целых 100 метров, прямо на наших глазах падает в каменный каньон глубиной 44 метра.

От силы воды здесь буквально дрожит земля, а сами окрестности тоже впечатляют: совершенно мёртвая каменная пустыня с чёрным лавовым песком.

Этот драматический пейзаж в своё время вдохновил Ридли Скотта: в 2011 году он прямо у водопада снимал открывающую сцену своего фильма «Прометей»: инопланетный «инженер» стоит у гигантского водопада, выпивает чёрную жидкость, его тело распадается, и его ДНК как бы запускает зарождение жизни на Земле. Фоном там как раз служит Dettifoss — водопад, рядом с которым будем стоять в этот раз мы.

Примерно через полтора часа пути мы доберёмся к ещё одному «великому» исландскому водопаду и каньону из базальтовых колонн, между которыми — бирюзовая вода: большая достопримечательность уровня всего острова!

Вода падает среди почти правильных тёмных каменных столбов, похожих на природный собор.

Чтобы добраться до самых красивых точек, нам придётся немного похайкать — но это ведь то, что надо, чтобы разбавить длинный роудтрип?

В зависимости от маршрута, который мы предпочтём, хайк в два конца получится в 5 или 10 километров.

Дальше, спустя часика полтора на юго-восток, начинается настоящая сказка. Трасса выводит нас к самому океану, по другую сторону которого — высокие горы.

Мы будем ехать по невероятно красивым, но диким местам, и делать регулярные остановки — специально, чтобы и красотой полюбоваться, и сам роудтрип сделать лёгким и не напряжным, на одном дыхании.

Восточные фьорды — самая дикая и при этом пронзительно красивая часть Исландии. Это место, где друг с другом сталкиваются сразу все стихии, и одновременно поражают своей мощью здесь, на краю света.

Выбравшись к океану, мы достаточно скоро окажемся в Сейтисфьордур: цветном городке, получившим свою известность благодаря многочисленным арт-пространствам и галереям, со знаменитой радужной улицей и церковью. Даже одна только туда — сама по себе событие.

В Сейтисфьордур мы спустимся по перевалу Fjarðarheiði — тому самому маршруту из «Невероятной жизни Уолтера Митти», где герой в исполнении Бена Стиллера едет на лонгборде по шоссе среди ошеломительной природы.

Сам городок — старый, рыбацкий, сегодня играет роль ворот в Исландию — именно сюда приходит единственный паром, соединяющий Исландию с «большой землёй» (он прибывает из Дании).

В Сейдисфьордуре нас ждёт сытный обед и прогулка, а затем мы продолжим наше путешествие.

Спустя полтора часа пронзительных пейзажей по невероятному Highway 1 — и мы в крошечном городке Дьюпивогур. Подумать только, здесь живёт не больше полусотни человек! Тем не менее, это отличное место для остановки, прогулки и перекуса: гавань, горы, птицы, кофе, арт-объект и ощущение настоящей нетуристической Исландии.

Главная достопримечательность городка — «Eggin í Gleðivík», «Яйца в Весёлой бухте»: 34 гранитных яйца вдоль старого пирса. Каждое из них посвящено одной из птиц, гнездящихся в районе Djúpivogur.

Это работа исландского художника Сигурдура Гудмундссона; инсталляция отражает сильную связь Дьюпивогура с природой.

Наша следующая остановка — дикий, чёрный, необитаемый пляж. Главная фишка этого места — одинокая базальтовая скала-монолит на чёрном песке у океана, часто с зелёной «шапкой» из травы или мха сверху. Это место не такое знаменитое, как многие достопримечательности, посещённые нам в этом трипе. Тут меньше ощущения «туристической достопримечательности» и больше — дикого края земли: тёмный песок, океан, скалы, туман, горы на фоне и почти никого вокруг. Если повезёт с погодой, выглядит очень кинематографично.

К вечеру, менее чем через час после Фаускасандура, мы прибудем в Höfn — столицу исландского лобстера. Здесь нас ждёт прогулка и ужин.

Почему именно Höfn? Это рыбацкий город на юго-востоке Исландии, у фьорда Hornafjörður, между океаном и ледниками Vatnajökull. Рыболовство там стало основой роста города в XX веке, а значительная часть исландского улова местного лобстера выгружалась именно в Höfn. С туристической точки зрения, город в последние годы сделал лобстера центральной частью своего образа — включая летний lobster festival, который мы застали лично во время одного из недавних путешествий.

Höfn — город маленький. Здесь живёт примерно 2 тысячи жителей. Но по маршруту Ring Road он очень важный: это один из главных центров между Diamond Beach и Восточными фьордами.

Главная гастрономическая фишка — жареные или гриль-лангустины, lobster soup, паста с лангустинами, иногда даже pizza с лангустинами. Мы сядем за ужин в старом рыбацком амбаре, который недавно превратили в великолепный ресторан.

При этом Höfn — не только про еду. Он расположен в очень красивом месте: с одной стороны гавань и море, с другой — виды на ледники Vatnajökull. Рядом находятся Stokksnes / Vestrahorn, Jökulsárlón, Diamond Beach, ледниковые туры и начало пути к Восточным фьордам. Höfn часто воспринимается как граница: дикая восточная Исландия заканчивается, и начинается южное побережье, с которого изначально мы и начали своё путешествие.

Эту ночь мы проведём непосредственно в Höfn. Из окон тут — вид на ледники и фьорды. В этот раз останавливаемся в отеле. Обратите внимание: расселение по номерам происходит в соответствии с вашей бронью — селим вместе с соседом, если бронировали размещение в номере с кем-то, или отдельно, если бронировали одноместное размещение.

Последний день нашего путешествия.

«Алмазный пляж» — одно из самых открыточных мест Исландии. Он находится у подножия самого большого ледника Исландии и Европы (за пределами Антарктики).

На совершенно чёрном песке здесь лежат настоящие куски льда, которые переливаются в солнечных лучах как алмазы.

На пляж лёд попадает из расположенной неподалёку лагуны с айсбергами. Туда мы с вами прогуляемся пешком и посмотрим воочию: как от грандиозного ледника откалываются гигантские куски льда и выплывают в открытый океан — так рождаются айсберги.

Букавльно через полчаса мы подъедем к самому большому леднику в Европе за пределами Арктики. На исландском языке его называют Svínafellsjökull, но путешественники всё чаще предпочитают говорить «Hollywood Glacier» — ведь именно сюда самые известные голливудские режиссёры приезжают запечатлеть потусторонние миры и другие планеты.

Этот ледник используют потому, что он выглядит почти нереально: рваный лёд, трещины, бело-серые равнины, чёрный вулканический пепел и ощущение другой планеты. Здесь совсем недавно снимали Interstellar, Batman Begins и Game of Thrones.

В «Интерстеллар» Svínafellsjökull — это ледяная планета доктора Манна, персонажа Мэтта Дэймона. Это та часть фильма, где команда прилетает на холодный, пустой, почти полностью ледяной мир, а потом выясняется, что Манн солгал о пригодности планеты.

У Кристофера Нолана Svínafellsjökull уже был «проверенной» локацией ещё до Interstellar. В Batman Begins Исландия изображает не Исландию, а Гималаи / Тибет, где Брюс Уэйн проходит обучение у Лиги Теней.

На этом леднике снимали сцены тренировок Брюса с Ра’с аль Гулом / Лигой Теней, включая знаменитую сцену боя на льду.

Часть «ледяной» атмосферы фильма также связана с Jökulsárlón Glacier Lagoon — туда мы поедем следом, буквально повторив тот же кинематографический коридор Нолана.

В Game of Thrones Svínafellsjökull использовали как часть мира за Стеной — северные ледяные территории, где ходят Ночной дозор и одичалые. На леднике снимали сцены с одичалыми и походами Ночного дозора в сезонах 2 и 3.

Более конкретный эпизод, который связывают с этой локацией: 2 сезон, 6 серия — “The Old Gods and the New”. В одной из сцене разведчики Ночного дозора находят группу одичалых, убивают часть из них, а Джон Сноу щадит одну — Игритт. О да, кстати, сцена с ледяной пещерой, где Джон Сноу теряет девственность с Игритт — также снята в Исландии, но немного в другом месте.

Svínafellsjökull — это не просто место, где снимали Game of Thrones, а именно тот тип ландшафта, который в сериале стал визуальным языком территорий к северу от Стены.

Последний ужин нашего путешествия — в знакомом нам Selfoss — ближайшем городке к ставшей уже родной нам вилле.

Раньше сюда мы приезжали за утренним кофе, а сейчас заглянем в здание фудхолла, который открыли в реконструированном историческом молочного завода, которое изначально построили здесь 100 лет назад.

Широкий выбор разных кухонь и возможность, вне зависимости от выбора, сесть в одном месте — должно сыграть максимально положительную роль в нашем финальном ужине и, считайте, прощании.

В качестве финального аккорда нашей программы — две особенных локаций, прямо по пути в аэропорт:

1️⃣ Граница миров — место стыка тектонических плит Евразии и Северной Америки, где граница между двумя континентами видна невооруженным взглядом. Между двумя плитами — провал, перейти над которым можно по мосту — мосту между Северной Америкой и Евразией.

2️⃣ Город Гриндавик — часть которого залила лава во время извержения в 2024 году. Некогда развивающийся город был эвакуирован, опустел и стал заброшенным — так до сих пор. На протяжении 2023-2025 годов, из-за серии сильных землетрясений, магматического вторжения и извержения лавы, в Гриндавике было полностью уничтожено более 70 домов и многие объекты инфраструктуры. Мы приедем туда, чтобы посмотреть собственными глазами как выглядит заброшенный из-за извержения город.

В конце программы мы доставим часть группы в аэропорт — тех, кто улетает в этот же день; а остальных развезём по отелям Рейкьявика — прямо к крыльцу ❤️